Как сделать разъем OBD-II?
Его сделать совсем несложно. А качество - супер! Мне довелось подержать в руках разъем от фирменного прибора - мама дорогая... За что такие деньги? Бедные сервисмены вынуждены были этот разъем еще и разобрать (вытряхнуть из корпуса), потому что иначе он, красиво исторгающий из себя шнур вбок, в разъем не лез. "Торпеда" мешала. Хлипкий весь такой... Смотреть не на что. То ли дело: 
Черный рисунок мешду штырями - контур родного разъема, чтобы не перепутать где верх, где низ. Разъем прилеплен на половинку патч-корда (мягкая многожильная витая пара, стойкая к многочисленным перегибам. Цельнолитой разъем TP на конце, с плавным изменением жесткости. Как говорится - "все дела" в одном флаконе!). На другую половинку патч-корда привешены разъемы для "старых", двухконтактных диагностических фишек.
Получаются сменные шнуры к адаптеру для диагностики автомобилей VAG.
Чтобы такое сделать потребуется часа три времени, немного фольгированного текстолита, дрель (со сверлами, разумеется), паяльник (с причиндалами) и нож. Если Вы - продвинутый любитель, то хлорное железо и лак. Еще понадобятся контакты от отечественного разъема. Достать их можно в разных местах. В конце-концов можно взять вкладыш от круглого "военного" разъема -"папы", раздолбать карболит молотком и вынуть эти самые штыри.
Для "Суперфинишной" отделки понадобится резиновый колпак автомобильного разъема и сантиметров 20-30 толстой медной проволоки.
Напильники, кусочек наждачной бумаги и еще кое-какую чушь я не считаю.
Немножко про OBD-II.
В разъеме OBD-II 16 гнезд. Почти наверняка Вам столько не нужно. Иногда достаточно одного. Иногда двух. В продвинутых вариантах - четырех. В супер-пупер - семи. А вообще - по потребности. Зачем четыре?
"+" питания;
"-" питания;
K-Line;
L-Line.
Зачем семь? Добавить угловые, для того, чтобы случайно не сдвинуть разъем по горизонтали влево-вправо. Один из перечисленных ("+" питания) уже находится в углу. Так что еще три угла обозначить. Вот у меня семь штырей из разъема и торчит. Главное - штыри. 
В оригинальном разъеме контакты плоские. Их только в разъем на машине вставлять хорошо, а искать их и делать с ними разъем - ужас что такое. Поэтому штыри я взял круглые. В принципе, такие штыри (и вобще колотые разъемы) есть в любой уважающей себя лаборатории, где макетируют РЭА - их очень удобно использовать в качестве разъемов на макетных платах.
Штыри были взяты диаметром 1 мм, можно тоньше, от 0.75мм. А вот толще лучше не надо. Длина тонкой части 10.5 мм, но достаточно и 8 мм. В общем, рамки достаточно нежесткие. Но напоминаю - все чертежи ориентируются на "мои" штыри, 1мм. Мне попались штыри посеребренные. А Вы, если хотите, можете искать позолоченные. Красиво жить не запретишь...
Собственно разъем. Надо сделать 2 пластинки из стеклотекстолита, размером 38 х 17 мм. Размеры могут быть более Вашими. Если взять двухсторонний текстоли (фольга с двух сторон), и достаточно толстый, то можно сделать одну пластину, а потом расщепить ее ножом. Получатся две. Очень удобно! Сразу маленький совет: если кусок текстолита будет достаточно большим, то лучше сначала все разметить, просверлить отверстия под штыри, прорезать контактные площадки для штырей (об этом - ниже) и только после этого отрезать кусочек 38 х 17 от общей заготовки и в конце всего уже и расщеплять.
Итак, чертеж пластинки: 
Размечайте, сверлите отверстия диаметром, равным диаметру тонкой части Ваших штырей. Постарайтесь сверлить перпендикулярно к поверхности пластинки, не перекашивая сверло. Зенковать отверстия не надо. Если Вы - счастливый обладатель хлорного железа, зачищайте пластинку шкуркой, рисуйте контактные площадки (если текстолит двухсторонний, то с двух сторон) и травите. Если Вы не собираетесь тратить время на такое маньячество, то можно просто прорезать (процарапать) медь ножом, так, чтобы вокруг каждого штыря появилась своя контактная площадка, с другими штырями не связанная. Я вот как раз и резал ножом, по линейке. Сделали? Расщепляйте на пластинки одинаковой толщины. Расщепили? Отверстия в одной из пластин рассверлите до диаметра толстой части штырей (той, куда впаивается провод). У моих там было 1,5 мм. Теперь зачищайте пластинки мелкой шкуркой и облуживайте контактные площадки. Если отверстия зальются припоем, их можно либо еще раз пройти сверлом соответсвующего диаметра, либо проткнуть зубочисткой, пока припой разогрет. В пластину с малыми отверстиями (на фотографии - нижняя) вставляем штыри так, чтобы к разъему машины был обращен текстолит, а к облуженным площадкам прижималось утолщение штыря. То есть на фотографии медь нижней пластины смотрит вверх. Впаивайте штыри. Если Вы маньяк - промойте пайки ацетоном, бензином или спиртом. Смойте следы флюса. На толстые концы штырей надевайте пластину с большими отверстиями. Она должна располагаться также, как и первая - медью от разъема машины. То есть на фотографии медь верхней пластины тоже смотрит вверх. Надевать пластину до упора в утолщения штырей не обязательно. В зазор между пластинами должен залезать край резинового чехла (если у Вас будет чехол). Опаивайте концы штырей в пластине. Промывайте.
Корпус разъема.
У моего разъема корпуса нет. А есть жесткий проволочный каркас из медной проволоки, закрытый резиновым чехлом. На фотографии все видно. Не переусердствуйте с геометрическими размерами штырей - чехол не наденентся, коротковат будет. Проволока припаяна к контактным площадкам без штырей. Главное, естественно, не паять одну проволочную петлю к двум штырям одновременно. Все закрывает резиновый чехол VAG 037 906 102. Не знаю, от чего. Просто подвернулся.
Надевайте резиновый чехол на кабель. Конец кабеля разделывайте и навязывайте на нем марку из суровой нитки (на фотографии она хорошо видна, особенно на правой, это широкая черная полоса на светлом кабеле). Концы марки не обрезайте, а наоборот, оставьте их длинными, сантиметров по 20. Припаивайте кабель к разъему. Концами марки привязывайте кабель к медным скобам, так, чтобы при рывках за кабель тонкие провода и места паек оставались неподвижными. Сто лет прослужит...
Надевайте чехол. Все.
Нет, не все.
Можно сделать разъем еще проще и быстрее. Но при одном условии. Надо где-нибудь (предположительно, на разборке) разжиться диагностическим разъемом OBD-II. Хороший электрик всегда хранит срезанные с машин жгуты. Вот от такого жгута и надо взять диагностическую фишку OBD-II с проводами сантиметров по 30 длинной. Или больше - как повезет.
Догадались? Будем делать операцию по смене пола. "Девочку" в "мальчика" превращать. "Маму" - в "папу". Берем кусочек жести от консервной банки. Залуживаем с одной стороны (жесть обычно покрыта лаком или краской). Вырезаем 4 полоски, длиной 30 - 32 мм и шириной примерно2,5 мм. Можно чуть шире, потом подправим надфилем. Сгибаем пополам, луженой стороной наружу. Равняем все заготовки по длине. Длина - не менее 15мм. Более 16мм - тоже ни к чему.
Срисовываем разъем (лучше рисовать вид "спереди", со стороны гнезд, так, чтобы провода "уходили от вас") и тщательно отмечаем на рисунке, в какое гнездо шел какой провод. Аккуратно разбираем разъем, вынимая контакты. Это удобно делать двумя швейными булавками. Объяснить на словах тяжело. Булавка вставляется спереди разъема (провода находятся "сзади"), так, чтобы сжать усики, которыми контакт фиксируется в разъеме. Усики не надо вдавливать, булавки послужат направляющими для усиков. Если булавки тонкие, то достаточно нежно потянуть за провод и контакт выезжает из разъема. Если булавки толстые - тянуть придется сильнее.
В вынутые контакты вкладываем пластинки, сгибом дальше от провода. Аккуратно размещаем пластинку по центру, соосно контакту и пропаиваем на краях. Подгоняем надфилем ширину - теперь есть за что держать, "папа" должен приятно входить в "переднюю" сторону разъема и не болтаться там. На передних уголках пластинок делаем маленькие фасочки. Если провода на контактах коротковаты (или вообще отрезаны) наращиваем или ставим новые провода. Творчески отгибаем сжатые булавками упорные усики контактов.
Самое время срезать с корпуса разъема ненужные выступы и всякие защелки, которыми разъем цеплялся за торпеду. Если хотите - можно наклеить на боковины разъема полистировловые "щечки", которые будут выступать вперед чуть дальше контактов. Щечки будут правильно ориентировать разъем относительно "мамы", стоящей на проверяемой машине. Можно сейчас такие щечки заготовить, а наклеить позже, чтобы точно установить величину "выноса" щечек по сравнению с контактами. Если хотите - подбирайте для разъема подходящий чехол.
Надеваем на провода (кабель, или что там у Вас?) чехол, если таковой по Вашему замыслу полагается, и особенно если с другой стороны кабеля уже болтается другой разъем или адаптер. Собираем разъем по сделанному заранее рисунку (теперь разъем должен стать "зеркальным" тому, что было ранее). Если раньше провод вставлялся в левое верхнее гнездо при виде спереди (так, как я советовал рисовать), то теперь он вставляется в левое верхнее гнездо сзади (именно так удобно держать разъем и вставлять контакт). Наклеиваем щечки, если Вы их сделали, но отложили наклеивание до "позже". Надеваем на разъем чехол.
По такой технологии я (наконец-то!) сделал для себя, любимого, диагностические разъемы для своего Пассата (1993 модельный год, в это время еще ставились 2-х контактные колодки по принципу - "один ECU - одна колодка", плюс колодка для питания). 
В принципе, у VAGа есть откуда выдрать и подходящие "папы", особенно, если обточить излишки пластмассы на наждачном круге. Но те, что попадались мне, были очень здоровые (в смысле, очень длинные) и их было очень неудобно вставлять в разъемы (мешалась ручка КПП). Так вот, обнаружились прелесть какие маленькие разъемы - "мамы" с подходящим шагом гнезд. Обнаружились они на бачке тормозной жидкости. Их там очень часто сразу 2 - один на индикатор приборной панели, другой - на блок АБС.
Они были срезаны вместе со своими проводами (примерно по 50 см. длины), клеммы вынуты из разъемов, по описанной выше технологии были изготовлены контакты (только размеры, естественно другие), контакты вставлены в клеммы, клеммы подчищены насколько возможно (они почему-то страшно окисленные, но для данной технологии - это не страшно; пайка - дело основательное!) со стороны "просвета", лепесток-упор тщательно отогнут и "просвет" залит припоем (следите, чтобы припой не затек в просвет лепестка-упора, а то разъем не соберете. Можно туда на всякий случай вставить заточенную спичку или зубочистку). На пластмассе будущего разъема питания адаптера сделана еще одна фаска "как на фишке питания". Резиновые чехлы надвинуты "как было". Кстати, эти чехлы можно и укоротить - такие "воротники" не нужны. 
На провода разъема питания еще на всякий случай надеты цветные термоусадочные кембрики - красный на провод "+12В" и синий на "массу". Провода схвачены колечками из термоусадочного кембрика через 70 - 80 мм, чтобы не путались и выглядели аккуратно.
Вот теперь - точно все.
|
