Локальная подготовка поверхности под нанесение шпаклёвки

Просто рассказать обезьяннюю технику работы не получается. Для правильного понимания (не просто знания) того, что необходимо делать, надо подвести определённую базу. Шпаклёвки:
- полиэфирная смола с наполнителем из мела, талька (алюминиевой, стекловолоконной или карбоновой крошки), добавками полимеров, сиккативов или замедлителей, да и бог весть чего туда ещё напихать могут… В качестве отвердителя используется пероксид. Основные шпаклёвки в качестве наполнителя используют мел. Вещество гигроскопичное (склонно к впитыванию влаги).
- В процессе полимеризации, ведёт себя скорее, как вещество аморфное, нежели кристалическое. Соответственно, после формирования молекулярной решётки, масса прилично уменьшается в объёме (в отличии от кристаллов, которые увеличиваются в объёме (вода при замерзании, например). В купе с высоким содержанием летучих веществ (и соответственно не 100% сухим остатком), получаем такой знаменитый дефект, как «просадка». Если учитывать, что сушка шпаклёвки происходит в течении всей её жизни (т.е. полное высыхание не происходит ни когда!), мы можем наблюдать всё большую просадку с течением времени.
- Основные характеристики шпаклёвок следующие; время жизни на шпателе, время высыхания до шлифования, лёгкость формования, сплошность (наличие пор, склонность к растрескиванию), адгезия (свойство зацепиться за определённую, или за несколько типов, поверхность), лёгкость шлифования, масса (тяжёлая, обычная, облегчённая, лёгкая).
Когда будем подробнее рассматривать непосредственно нанесение шпаклёвки, ещё вернёмся к данным определениям (для понятия о правильном и осознанном выборе шпаклёвок). Сегодня, вспомнили об этом, для того, чтобы понять, как правильно готовить поверхность под нанесение шпакли. Есть ли связь? Конечно!
Для начала, рассмотрим показательный тест (на картинке).

Можете сами попробовать с любой шпаклёвкой, с которой работаете. Все производители шпаклёвок, прячут эту информацию от потребителя. В результате, вся армия маляров, не спит спокойно, гоняя гаммы по ночам, лакая от горя водку, и проклиная свою «криворукость»… Вроде стараются, и инструмент шлифовочный в магазине выбирают с эталонной линейкой, чтоб идеально ровный был… а получается всё равно криво! Почему же происходит такая «конская» деформация металла? Да потому, что усадка шпаклёвки идёт не только «сверху в низ», но и … «вдоль поверхности». Соответственно, шпаклёвочное пятно уменьшается не только по толщине, но и по длине. Соответственно, тянет за собой металл, а порои и отрывается от него (потеря адгезии). Именно по этому (чтоб перестраховаться от косяков), производители шпаклёвок рекомендуют наносить шпаклю толщиной не более 2-3 мм… именно, и (в том числе) по этому – шпаклёвку не используют для профессиональной реставрации! Для чего нам эта инфа сейчас? Да для того, что сейчас я вам скажу тезис, с которым не согласны 99% маляров! Шпаклёвка ложится только на голый металл, и не в коем случае – на старое ЛКП! Иначе, шпаклёвка просто рвёт краску с металла, и мы получаем очередной знаменитый дефект – оконтуривание (когда после покраски мы видим чёткий контур шпаклёвочного пятна).

Вскрытие 1

Вскрытие 2

Вскрытие под работу

На примере заднего крыла Чайнега, рассмотрим подготовку поверхности под шпаклю. На фотках видна причина вмешательства. Через дырку для шильдика и слой шпаклёвки (мы уже знаем о её способности сосать в себя воду!), влага попала на металл, окислила его, в результате – шпакля отошла и потрескалась. 
- зачистным кругом снимаем ЛКП с дефектного места до полного удаления отслоившейся шпакли, убирания косметической коррозии (слава богу, успели не запустить процесс!), а так же готовим зону с голым металлом ДЛЯ НАЛОЖЕНИЯ ШПАКЛЁВКИ. Зернистость абразива – Р80
- поскольку риска от абразива Р80 не является оптимальной под место перехода шпаклёвки к металлу, эту самую зону перехода обрабатываем абразивом зернистостью Р180
- кромку старого ЛКП расшлифовываем до максимально пологого состояния. Чем больше слоёв краски и покрытий, тем больше придётся поработать!